С болгарским вином у меня с самого начала сложилась эдакая любовь-ненависть. Моя первая дегустация случилась так: Дженсис Робинсон в последний момент попросила меня стать приглашенным редактором «Which?» – ежемесячного винного бюллетеня новостей. Мы организовали дегустацию болгарских вин. Были представлены одни из первых образцов, которые в начале 1980-х гг. достигли британских берегов: замечательно дюжие, неистовые, грубые красные – странные, супообразные, густые. Но в них чувствовались и фруктовость, и величавая, впечатляющая эссенция черной смородины, ничем не напоминающая ни изысканный, кружевной дух старого бордо, ни яркие, обостренные ароматы чилийского каберне. Красные были безусловно лучше белых: в последних смесь ошеломляющей кислотности, безответственной серы и строительной пыли обжигала губы и делала напитки опасными для рассудка.

Сегодня красные вина Болгарии по-прежнему затмевают белые, но вообще букеты изменились. Зычные старые каберне уже не настолько впечатляют, зато молодые, яркие мерло и каберне похорошели бесконечно. Похоже, в 1980-х гг. болгарский каберне совиньон предназначался в основном для экспортного рынка, где ценились новые, завлекательные и доступные по цене вина. В 1990-х гг. подоспели вина Нового Света и заняли ту же нишу – как раз тогда, когда успех болгарских красных сошел на нет. Дальше грянули реформы, в частности земельная, давшая болгарским винодельням возможность выкупать виноградники в собственность. Надежда на то, что рационализация, реструктуризация и контроль за невероятно колеблющимся качеством винограда предвещают хорошее будущее, по-прежнему жива. Но прогресс пока идет болезненно медленно.

Хотя Болгария делает вино уже 3 тыс. лет, винная индустрия начала развиваться в конце Второй мировой войны. С 1396 по 1918 гг. турецкое исламское владычество держало виноделие в стране на коммерческом тормозе. После освобождения от турецкого ига были заложены новые посадки на горных склонах. А через несколько десятилетий советская власть решила, что Болгария должна стать крупным современным виноградником для снабжения СССР, и в стране начали засаживать плодородные равнины, что характерно для болгарского виноградарства и сейчас. Потом были хитрые бартеры с американскими производителями колы, обеспечившие Болгарии обширные плантации лозы международных сортов, на которых страна и выстроила свою репутацию экспортера.

Виноград, который сразу ассоциируется с Болгарией и более всего там распространен, – Каберне Совиньон. Болгарские вина из этого сорта впервые появились на Западе в начале 1980-х гг. и стали тогда откровением – непритязательные, но вкусные и доступные по цене. Некоторые считают, что со времени своего дебюта эти несложные, зрелые, сливовые и недорогие болгарские произведения сделали для репутации Каберне Совиньона как самого знаменитого красного сорта в мире не меньше, чем любые образцы из Австралии или Калифорнии.

Первые болгарские вина, богатые, тягучие, с ароматами черной смородины, выдержанные в дубе и в бутылке, стали своего рода «фотороботом» того, что искали любители вина. Мы упивались ими. В лихорадке все более расширяющихся поставок объем производства увеличивался, а качество снижалось. Может быть, это просто ностальгия, но нынешние вина не кажутся мне такими хорошими, как те, первые сухиндольские каберне (Suhindol Cabernet) конца 1970-х.

Болгарское мерло тоже бывает хорошим, особенно из Стамболова (Stambolovo). Вино из Гамзы (Gamza, то же, что венгерская Кадарка) в юном возрасте яростно фруктовое, но может и выдерживаться, копя мясистое богатство. Столь же крепкий, сливовый Мавруд (Mavrud) тоже дает вина с характером. Памид (Pamid) встречается наиболее часто из исконных сортов, но его вина обычно жидки и неопределенны, хотя современное виноделие, возможно, еще сделает из него нечто яркое и хорошо пьющееся. Гораздо лучше вино Shiroka Melnishka Losa («Широка мельнишка лоза»), обычно называемое просто мельником (Melnik): мощное, с хорошей фруктовостью, отлично воспринимающее выдержку в дубе.

В числе исконных сортов винограда значатся также Димят (Dimiat), ухитряющийся сохранять довольно ароматный, мягко центрированный характер даже при весьма высокой урожайности, а также Красный Мискет (Red Misket), мускусный, с выраженным виноградным вкусом. Вопреки напрашивающемуся предположению, Мискет не имеет отношения к семейству Мускатов. Самый распространенный белый сорт – Ркацители, довольно много Шардоне, Уньи Блана, Совиньон Блана, Рислинга, Мускат Оттонеля и Алиготе.

В сравнении с успешными красными белые болгарские вина в целом разочаровывают. Красные развиваются по французскому сценарию и как-то справляются с довольно отсталыми условиями на винодельне. Белые же поначалу следовали германским образцам с преобладанием Рислинга и Вельшрислинга. Но немецкая технология требует стерильных условий, в Болгарии же ягоды часто бывали нездоровыми, а на винодельнях не очень обращали внимание на чистоту. Даже сегодня дышащего серой варева производится гораздо больше, чем привлекательных напитков. Впрочем, несколько несомненно хороших «международных» шардоне все же найти можно.

Сегодня лозой занято 110 тыс. га; действуют 70 виноделен, из них 19 ориентированы на экспорт. На 16 главных винодельнях работают программы крупного инвестирования в технологию. Самая большая компания, Boyar Estates, собрала под свое крыло винодельни в Ямболе, Шумене, Сливене, Русе и Кортене (Yambol, Schumen, Sliven, Rousse и Korten) и приобрела 1 тыс. га виноградников. Она усвоила уроки «летучих виноделов», и качество и стабильность ее работы несомненны. Наконец-то производительность виноделен пришла в соответствие с урожайностью виноградников. Но вина пока еще не восстановили свое настоящее своеобразие, а лишь обрели некую расплывчатую и приемлемую модерновость. Следующим шагом должно стать дальнейшее повышение качества и создание региональных градаций совершенства конкретных вин.

Законы о вине уже приняты. Деревенское вино соответствует французскому vin de pays, сортовое контролируется более строго, первосортное еще строже. Качественные вина – это напитки с заявленным географическим происхождением, в которое подпадают субрегионы, районы, города или деревни. На верхушке древа качества находятся Controliran wine, их сейчас около 30. Они производятся из разрешенных сортов винограда в определенных зонах заявленного географического происхождения.

Система работает неплохо, хотя многие из Controliran wine (как и часть напитков французской категории appellation control?e) ничего собой не представляют. И вообще, некоторые самые привлекательные болгарские вина продаются под скромной этикеткой деревенских. В дополнение к названным категориям вина, удовлетворяющие особым требованиям выдержки, могут претендовать на звание отборного (Reserve) и особо отборного (Special Reserve). Но поскольку излишне долгая выдержка в дубе – одна из проблем болгарского вина, подобные вина редко достойны того, чтобы за ними гоняться. Сейчас появилась обнадеживающая тенденция раннего выпуска выдержанных молодыми (Young Vatted) каберне и мерло.

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ

Причерноморский регион Болгарии славится современными белыми из числа лучших в стране. Значительные винодельни расположены в окрестностях Шумена в Новом Пазаре (Novi Pazar), Преславе (Preslav) и Хан-Круме (Khan Krum).

На Дунайской равнине (Danube Plain Region) делают примерно поровну красных и белых вин, и среди красных встречаются настоящие жемчужины. Самое известное вино Сухиндола (Suhindol) – каберне совиньон, причем это было первое болгарское каберне совиньон, ставшее известным. Неплохи также мерло и гамза. В последние годы благодаря внедрению новых технологий и разумному употреблению дубовых бочек качество здешних вин восстанавливается. Когда качество в Сухиндоле поползло вниз, корону лучшего болгарского вина готовы были подхватить каберне и мерло с предгорий в окрестностях Русе, на северо-востоке региона. Они выпускаются молодыми, с хорошей фруктовостью, по методу углеродной мацерации и продаются на Западе как Young Vatted Cabernet Sauvignon и Young Vatted Merlot, а также в более глубоких, темных, выдержанных в дубе вариантах. Еще одно приличное каберне делают в районе Свиштова (Svishtov) на границе с Румынией.

Каберне совиньон неплохо получается и южнее Балкан, на востоке и на западе Фракийской низменности (West и East Thracian Valleys), – и сам по себе, и в купаже с Мерло или Маврудом. Он хорош и в Пловдиве (Plovdiv), но еще лучше в соседнем с ним Асеновграде (Assenovgrad), где делают еще и внушительный, бархатистый мавруд. Лоза растет на богатой, черно-красной почве с примесью угля, на пологих склонах, выбираемых по наименьшей подверженности заморозкам.

Хороший каберне совиньон производят и холмистые области южнее Балкан – Сливен, Оряховица и Стара-Загора (Sliven, Oriachovitza и Stara Zagora). Здесь виноградники разбиты в защищенных, склоненных к югу местах, на почвах в основном из хорошо дренирующего песка и глины. В Сливене, кроме того, делают весьма сносное чистое шардоне и замечательный недорогой купаж Мерло и Пино Нуара. В горных регионах юга встречается отличные мерло из Стамболова (Stambolovo), Special Reserve которых иногда получаются лучшими в Болгарии. Хорошее мерло, как и каберне совиньон, делают также в Сакаре (Sakar).

Долина Струмы (Struma) – самая теплая область в стране. Здешний в принципе континентальный климат смягчается теплым воздухом с реки Струмы и носит отчетливо средиземноморский характер, при этом высота держит температуры на уровне, благоприятном для виноградарства. Здесь родина Мельника, сорта, процветающего на глиняных и песчаных почвах в окрестностях Дамяницы и Харсово (Damianitza и Harsovo). С вином из него будьте поосторожнее: даже в таких теплых условиях осенние дожди могут вызывать гниль перед октябрьским сбором урожая. Сейчас пытаются вывести, в частности, на основе Мельника, новые сорта, которым требовалось бы для созревания на 2-3 недели меньше, чтобы сбор урожая можно было заканчивать до дождей и избегать повреждения ягод.

Значительны здесь также посадки Каберне Совиньона, Мерло, Ркацители и Мускат Оттонеля. Винодельни, расположенные севернее, в Кюстендиле (Kyustendil) и его окрестностях, производят небольшие количества ркацители, памида и каберне совиньона.

Из книги “Винный Атлас” Оза Кларка
Издательство BBPG